форум для любителей и ценителей лошадей

Слова «исправление» или «поправка» копыт взрослой лошади означают придание излишне отросшим копытам свойственной для данного животного формы. А слово «свойственная» не всегда может обозначать правильность формы копыта.

Нормальные копыта (рис. 1, А, Б) бывают только у лошадей правильного экстерьера. Если у лошади неправильные постановка ног или строение тела, то это, как правило, отрицательно отражается на форме ее копыт.

Так бывает, например, у лошади с короткой шеей. Чтобы при пастьбе дотянуться до травы, она должна широко расставлять передние ноги. Со временем ее ноги приспособятся к такому неудобному положению, однако более загруженные внутренние боковые края копыт будут сильнее стираться, а внешние — отрастать.

Вследствие этого развивается так называемое зауженное копыто (рис. 2).
Если коваль с помощью ножа, секача и рашпиля сделает такое копыто «правильным», то это приведет к нежелательным изменениям в суставах конечности. Копыто становится зауженным потому, что в течение длительного времени при вышеупомянутой постановке конечностей уже сформировались механизмы распределения нагрузки на суставы. Резкое же изменение формы копыт и постановки конечностей у лошади, кости которой перестали расти, ведет к перегрузке суставов и связок. Многократное повторение «коррекции» копыт часто приводит к заболеванию суставов.

При исправлении копыт взрослой лошади с их подошвы удаляют крошащийся рог, обнажая дно бороздок возле стрелки, со стрелки же — лишь отстающие кусочки рога. А стенки обрезают на столько, чтобы копыто приняло свойственную для данной лошади форму (рис. 3). Расчищая копыта, нужно учитывать, что у лошади, работающей неподкованной, сильней стирается зацепная часть, а у работающей подкованной — пяточные части копыта (слой рога и там и здесь будет тоньше). Поправленный наружный край копыта по всей окружности должен плотно прилегать к поверхности накладываемой на него подковы.

После такой подготовки копыта возможно приступать к подковыванию лошади. В настоящее время оно обязательно для лошади, на которой выполняют полевые и транспортные, особенно на дорогах с твердым покрытием, работы. Но изредка допустимо не подковывать лошадь, работающую на мягком грунте.

Для подковывания с копыта следует снять мерки для подковы. Для этого можно воспользоваться шаблоном — взять кусок картона, на который поставить копыто, обрисовать его форму, после чего срезать выступающую за контур часть картона, оставив сзади копыта полосу в виде ручки (рис. 4). По такому шаблону выковывают подкову, памятуя о том, что ее ветви должны несколько выступать за заднюю часть копыта (рис. 6), а бороздка и отверстия для ковочных гвоздей находятся против белой линии. Переднюю часть подковы снабжают зубцом, концы ветвей — шипами.
Шипы делают тупее летом и острее зимой. Для подковывания лошадей на зиму вместо выковывания или приваривания зубца и шипов в передней части подковы целесообразно просверлить отверстия для смены зубцов и шипов. Это выполнить труднее, но такой способ имеет свои преимущества при использовании подковы — по мере необходимости зубцы и шипы после отвинчивания можно затачивать или заменять новыми. Очень удобна также возможность вывинчивания таких острых элементов в периоды, когда лошадь не работает. Это сокращает случаи травматизма подкованной лошади, обслуживающего персонала и других лошадей.
Для подковывания лошадей, выполняющих преимущественно транспортные работы на твердых дорогах, особенно в летний период, пригодна так называемая варшавская подкова (рис. 5). Она сомкнутая, с зубцом спереди и приклепанной сзади резиновой прокладкой. Благодаря подпору задней части стрелки создаются хорошие условия для естественной амортизации копыта. Кроме того, резиновые прокладки препятствуют скольжению лошади при передвижении по камням и асфальту, в жаркие дни подкова не проваливается в асфальт и не портит дороги.

Что касается лошадей с неправильной постановкой ног, то следовало бы дать следующий совет при их подковывании. У такой лошади в более нагруженном месте подкова стирается сильнее. Равномерного стирания подковы по всей ее поверхности можно добиться посредством выполнения более широкой, а иногда и более длинной ветви подковы в отрезке, подверженном более сильному напряжению, а не путем ее утолщения.

Хотелось бы предостеречь коневладельца на личном подворье от типичных ошибок при подковывании лошади им самим или посторонним ковалем. Прежде всего хозяин лошади должен помнить о необходимости негрубого, спокойного обращения с ней при этом мероприятии. Затем он должен проследить за пригодностью применяемых подков, их подгонкой и прикреплением к копыту.

Подковы должны быть не слишком длинными и не короткими и узкими. Нужно подгонять подкову к копыту, а не копыто к подкове. Так, бывает, что коваль по небрежности подгоняет копыто к слишком малой подкове путем излишнего отсечения зацепной части или боковых стенок копыта. В таком случае прикрепление подковы вследствие последующего избыточного давления на поверхность подошвы или стенки копыта ведет к возникновению в них воспалительных процессов, заковке, растрескиванию стенки, а следовательно,— к выходу из строя лошади.

Как уже было сказано, ветви подковы должны быть немного длиннее копыта (рис. 6). Если ветви подков по длине равны копыту, то спустя какое-то время они становятся короче последнего. Так получается потому, что стирание пяточных частей копытного башмака при отсутствии стирания зацепа служит причиной большего растягивания стенки в области зацепа, чем сзади копыта (рис. 6). Основной край копыта со временем отрастает, и спустя какое-то время концы ветвей скроются под пяточными углами копыта. Присутствие твердого инородного предмета под пяточным углом заканчивается намином.

Далее, ошибкой является и очень редкая перековка лошади. Удлинение времени между перековками — мнимая и очень дорогостоящая «экономия». Деньги, сэкономленные на перековку, перекрываются затратами на лечение хромой лошади и ее содержание в период освобождения по болезни от работы.

Ошибочны и оттягивание предохранительных наконечников, вбивание дополнительных ковочных гвоздей в удлиненных к заду бороздках, чтобы подкова держалась на копыте дольше. Тем более, что это ведет к сжиманию копыта.
Вместо этого целесообразнее стремиться к тому, чтобы после исправления копыта в подходящее время снова прибить старую подкову, если она подходит к исправленному копыту. Применение сменных зубцов и шипов из твердых сплавов — прием, пригодный для подков на правильных копытах. Достигнуть равномерного и длительного использования подковы по неправильной постановке конечностей можно путем расширения и удлинения ветвей.

Приваривание в сильно стертых местах подковы кусочков твердых металлов (пластинок, изношенных товарных резцов) имеет свои недостатки, потому что трудно подобрать кусочки по форме так, чтобы в мягкий грунт подкова погружалась в строгом соответствии с осью конечности. Долговременное обременение искривляющейся конечности режущими почву частями подковы приводит к образованию нежелательных изменений в копыте и суставах конечности. Они происходят, например, при постоянном пользовании подковами с плоскими зубцом и двумя ввинчивающимися шипами. Если их ввинчивать при нахождении животного в конюшне, то лошадь будет вынуждена стоять в неудобном положении с приподнятыми зацепами копыта.

Для лошадей с плоскими и выпуклыми копытами нужны подковы с вырезом (рис. 7). Употребление их гарантирует безопасность от ушибов подошвы. Иногда углубление в них делают по всей ширине ветвей и зацепной части подковы. Такие подковы также препятствуют возникновению наминов. Их применяют еще и с целью предотвращения сдвигания копыта с подковы при неправильных постановках ног. Однако эта цель должна достигаться правильной расчисткой копыта и использованием предохранительного бокового наконечника, что тоже предотвращает намины.

Большое значение имеет и тщательная отделка прикопытной поверхности подковы. При доступности электрошлифовалок оставление неровностей после пробивания отверстий для ковочных гвоздей, клепки резины в варшавской подкове или выступающих к подошве винтов шипов является следствием ставшей обычной неряшливости. К этому никак нельзя быть равнодушным, так как плохая подкова всегда портит копыто, а больное копыто — основная причина выбраковки рабочих лошадей.

Рис. 1. Вид копыт лошади: А — сбоку (1 — венчик, 2 — предугольная стенка, 3 — передняя стенка, 4 — боковая стенка, Б — снизу (а — переднего, б — заднего; 1 — пятка, 2 — опорный угол, 3 — срединная бороздка стрелки, 4 — опорная стенка, 5 — боковая бороздка стрелки, 6 — белая линия, 7 — острие стрелки, 8 — подошвенный рог, 9 — край, 10—рог стенки).

Рис. 2. Зауженное копыто.

Рис. 3. Очередность и направление линии обрезки рога при расчистке копыта (a — дно пристрелочных бороздок).

Рис. 4. Шаблон из картона для облегчения точного изготовления подковы (1 — ручка для прикладывания шаблона к горячей подкове, 2 — линия обрезки картона, 3 — контур рогового башмака копыта, 4 — проекция заднего края пятки, определяющая длину подковы).

Рис. 5. Варшавская подкова.

Рис. 6. Тупоконечное, правильное и остроконечное копыта (штриховая линия определяет длину ветвей подковы).

Рис. 7. Бухтовка подошвенной части подковы для предотвращения наминов от ударов снизу (слева — правильно выполненная, справа — неправильно выполненная).